www.egiptoantiguo.org

[Yax Pasaj]

Caramba, Txuki, muchas gracias. Acabo de ver el video y de echar una ojeada a la otra página. Os recomiendo a todos que veaís al menos el vídeo, en la primera parte parece que estemos viendo una de las ciudades europeas arrasadas al final de la IIª Guerra Mundial, pero es El Cairo tras los disturbios a los que se refiere Txikiya.

Los incendios y el nuevo régimen de línea comunista de Nasser fueron los que cambiaron el perfil decimonónico de la ciudad, y el resto lo hizo el abandono de la conservación de los edificios...

[Txukiya]

Aquellos tiempos...
http://www.youtube.com/watch?v=ZuvSIxdCchE


Take me back to Cairo...

[Txukiya]

Khan el Khalili o el placer de los sentidos

El Cairo fue poderosa por sus treinta mercados repartidos por la ciudad.
Cuando se establecieron las relaciones comerciales con Oriente durante el siglo XI, un interminable suministro de sedas, joyas y especias empezaron a llenar los mercados de El Cairo. Durante el gobierno de los fatimíes, al Fustat se convirtió en el centro comecial de Occidente. Los documentos de la Geniza nos cuentan los artículos que se podían encontrar en los bazares del siglo XI: copias de Las mil y una noches, mosquiteras del Delta, esteras de Alejandría y Basora, opio de Asiut, turbantes de seda de la España musulmana y de Sicilia, colchones yemeníes, mantos de Bagdad, alfombras armenias, piel y plumas de avestruz abisinias, porcelanas chinas, jabones tunecinos perfumados, cobre de Mosul, espadas de acero damasceno, atriles para el Corán de teca india, brocados bizantinos, nácar del Báltico, perlas de Muscat y rubíes de Ceilán, además de la artesanía local, exquisitos vidrios tintados, porcelanas vidriadas, un papel como aún no se conocía en Europa y tan barato que, en Fustat, los pasteleros y los fruteros lo utilizaban para envolver con él sus productos, añil, azúcar y veintiséis variedades de lino...

Los dinares de oro acuñados en El Cairo fatimí llegaron a todas partes, convirtiéndose en la divisa más común de la época. Los términos comerciales árabes acompañaron a los productos y se quedaron para siempre en nuestros idiomas. Copio directamente de Max Rodenbeck:
"El fustán, una resistente mezcla de algodón y lino hecha en Fustat; el damasquillo de Damasco, la gasa de Gaza, la muselina de Mosul y la seda aguada (taby en inglés) del barrio Atabi de Bagdad. Del árabe proceden también el suave moaré, el bocací y el delicado chiffon; y la camisa, la resma, el nácar, el abalorio, la alfombra y el sofá. Un buque mercante que zarpara en el puerto de Fustat podría llevar jarras de alcanfor, jarabe o sorbete, azúcar o azúcar canda, y especias como cinabrio, alcaravea, algarroba, comino y semillas de sésamo suficientes para llenar un almacén o un arsenal (y, desde luego, pedir por ello el pago de una tarifa elevada). Un almirante del más alto rango estaría al mando del barco. Tras haber consultado su almanaque y haberse refrescado con el elixir de alhelí y jazmín de una garrafa mientras el sol estaba en su cenit, haría que le dieran un masaje con un poco de aceite bajo el palo de mesana al son de un laúd."

Para el visitante actual los mercados son el mejor lugar para comenzar la exploración de la ciudad. Y hablar de mercado en El Cairo es hablar de Khan el Khalili...

El más famoso zoco de El Cairo lleva funcionando desde poco antes del siglo XV. Tomó el nombre de su constructor, el emir Jaharkas al Khalili al Yalbughawi, que no tuvo reparos en demoler la tumba de la familia fatimí que allí se encontraba, exhumar sus cadáveres y tirarlos a los montones de estiércol de las afueras de la ciudad. El sultán Ghuri demolió el Khan el Khalili pero lo reconstruyó en 1511, a finales del período mameluco, con puertas monumentales y calles en ángulo recto, como los mercados cubiertos donde se vendían los más preciados bienes.

La proliferación de actividades comerciales en al Qahira dejaba menos espacio para residencias, y las clases privilegiadas ya se alejaban del centro: sólo el 15% de las residencias de los emires entre 1496 y 1517 se encontraba en al Qahira, frente al 40-50% del siglo y medio anterior.

Durante el gobierno otomano los mercados ocupaban unas 55 hectáreas en las que se concentraba toda la actividad comercial de la ciudad. En zonas como Khan el Khalili, Bunduqaniyyin, Ghuriyya y la mezquita de el Azhar había 116 caravansarais y 40 mercados en 18 hectáreas. Nueve décimas partes de la actividad comercial de la ciudad se concentraba aquí.

Actualmente hay más de doce mil tiendas y cientos de vendedores por las calles, y el aire está embriagado de un rico y sabroso aroma. Muchos mercaderes tienen reservadas áreas concretas para su comercio. Los carniceros, especieros y los mercaderes de semillas comercian cerca de la Puerta de las Conquistas. Un área cercana está reservada para los mercaderes de ajo, y todo el ajo de El Cairo (y una parte importante del de todo el mundo) pasa a través de estos puestos. Se venden joyas, piezas de latón y cobre incrustados en madera, alabastro, camisetas, pijamas, chilabas, baratijas, especias, pañoletas multicolores y toda la riqueza oriental de esencias. Se halla de todo y de los materiales más diversos, del oro a la seda, del vidrio y la madera al cobre y al marfil.

Mientras los comerciantes del mercado se han adaptado a las nuevas demandas del comercio turístico, la atmósfera, los alrededores y las propias tiendas han cambiado muy poco durante siglos. En El Khalili se encuentran edificios, callejones, arcos y portales de muy alto nivel arquitectónico, que le convierten en un verdadero museo islámico desde cuando El Cairo era, de hecho, La Madre de Todas las Ciudades y el Centro del Mundo.

[Txukiya]

"...combinaciones variadas de luces, sombras, costumbres y detalles arquitectónicos en cada puerta de tienda, cada esquina de la calle... es como una pintura hecha..."


Amelia B. Edwards, 1877

[Txukiya]

Los cafés de El Cairo

La sensación de anegamiento por la avalancha de arquitectura y multitudes arrecia si nos dejamos llevar por el ritmo de esta urbe frenética. El alivio de tal frenesí se puede buscar en las qahwas, los cafés, uno de los vicios cairotas. En El Cairo cualquier hueco es bueno para instalar uno. De hecho, los cafetines son la única institución más extendida que las mezquitas. El censo de 1996 habla de unos quince mil cafés en la ciudad de los mil minaretes, pero en él sólo figuran los que pagan impuestos. En cada uno de ellos se repite la típica estampa: el camarero que va y viene sin parar, voceando los pedidos al muchacho que aclara los vasos y echa carbón al fuego, y repartiendo con su bandeja de latón té con menta, karkadé, zumos... mientras bromea con los clientes, que pasan allí largas horas fumando shisha, ojeando los periódicos, conversando animadamente, entretenidos en juegos como el backgammon o, simplemente, en soledad entre la algarabía constante.

En el Khalili se encuentra el célebre café El Fishawy, un clásico entre los clásicos con sus cocodrilos disecados y su bulliciosa mezcla de locales y extranjeros, que aprovechan los espejos colocados estratégicamente para mirar sin ser visto. Abierto ininterrumpidamente desde hace más de doscientos años, El Fishawy es visita obligada para cualquiera que desee probar que ha pasado realmente por El Cairo. Entre los muros de este café se encuentra un condensado de la vida de la calle: el vendedor de libros y periódicos, el niño que lustra zapatos, mendigos, Umm Abdu y sus collares de jazmín... sin olvidar a los poetas y músicos.

Las paredes de muchos cafés de El Cairo fueron testigos mudos de las discusiones de los más famosos artistas e intelectuales egipcios hasta los años setenta y ochenta, cuando la comunidad creativa de de El Cairo se tambaleó, al igual que la ciudad. Los artistas se vieron despreciados por una sociedad cada vez más materialista y más influida por la religión, y vieron cómo se extinguieron los grandes cafés literarios. Fue entonces cuando El Fishawy se convirtió en punto de reunión de turistas; el Café Riche cerró, dejando sólo en el recuerdo las conspiraciones izquierdistas allí tramadas; y Naguib Mahfuz, famoso devoto de los cafés y primer egipcio distinguido con el Premio Nobel de Literatura, dejó de visitar el Café Urabi en el Abbasiyya, porque los atascos convertían el viaje en un periplo agotador. Sus novelas más conocidas transcurren en este dédalo mágico de callejuelas y callejones sin salida, donde late el corazón de la ciudad y donde penan para siempre sus personajes, más vivos que los seres reales.